Noisetier Corylus avellana

Rusticité : Zones USDA 4 à 8, le bois supporte -25 à -30 °C sans dommage : c’est une essence indigène de toute la France. Seules les fleurs femelles, ouvertes en janvier, souffrent d’un coup de froid sous -10 °C, et c’est la récolte qui s’en ressent, pas l’arbuste.

Dimensions : 3 à 5 m de haut pour 3 à 4 m d’étalement en cépée entretenue, jusqu’à 6 ou 7 m s’il n’est jamais rabattu.

Floraison : De janvier à début mars, avant les feuilles : de longs chatons mâles jaunes pendants et de minuscules fleurs femelles en pinceau rouge, sans parfum. Le pollen est très allergisant.

Substrat : Terre profonde, fraîche et meuble, plutôt riche en humus. Il accepte le calcaire sans broncher, mais déteste les sols compactés et gorgés d’eau l’hiver.

Exposition : Soleil ou mi-ombre, les deux lui vont. La fructification, elle, est nettement plus abondante au soleil.

Arrosage : Aucun sur un sujet établi, sauf sécheresse de plus de 2 semaines entre juin et août, où 30 L d’un coup sous la couronne évitent les coques vides. Les trois premiers étés après plantation demandent en revanche un arrosage copieux tous les 10 jours.

Durée de vie : Vivace ligneuse, 50 à 80 ans pour une souche, davantage encore quand la cépée est rajeunie tige après tige. Il entre en production vers 4 ou 5 ans.

Multiplication : Marcottage par couchage d’une jeune tige en mars et avril, ou rejets de souche détachés en hiver avec leurs racines.

Arrosage : Rien de régulier sur un arbuste installé, mais 30 L d’un coup sous toute la couronne dès que la sécheresse dépasse 2 semaines en juin et juillet, quand l’amande se forme. Ses racines traçantes et superficielles souffrent vite, et un pied assoiffé en été donne des noisettes vides à la récolte.

Fertilisation : Deux ou trois seaux de compost étalés en couronne à la fin de l’hiver suffisent pour l’année. Éviter les engrais azotés, qui poussent le noisetier à faire du bois et des drageons plutôt que des fruits.

Rempotage : Ce n’est pas une plante de pot : ses racines traçantes et ses drageons y sont vite à l’étroit. On le plante en pleine terre de novembre à mars hors gel, dans un trou de 60 cm de côté, en étalant les racines et en arrosant copieusement même par temps humide.

Taille : À la fin de l’hiver seulement, entre la chute des chatons et le débourrement, autour de mars. Supprimer chaque année un tiers des plus vieilles tiges au ras du sol, garder six à dix charpentières, et arracher les drageons toute la belle saison.

Exposition : Soleil ou mi-ombre, avec 4 à 6 heures directes au minimum pour bien fructifier. C’est une essence de lisière, elle supporte l’ombre d’un grand arbre mais n’y donne presque plus de noisettes.

Emplacement : Extérieur en permanence, en fond de jardin, en haie libre ou en bosquet, à 5 m au moins d’une maison ou d’une canalisation à cause des racines traçantes. Prévoir la place de deux pieds de variétés différentes, sans quoi la récolte reste symbolique.

Substrat : Terre de jardin profonde, fraîche et meuble, enrichie de compost à la plantation. Les sols sableux très secs et les argiles compactes le rabougrissent également.

pH : 6 à 7,5, avec une réelle tolérance au calcaire jusqu’à 8.

Drainage : Il lui faut de la fraîcheur mais pas d’eau stagnante : un sol détrempé tout l’hiver asphyxie ses racines superficielles. Sur terrain lourd, planter sur une légère butte règle le problème une fois pour toutes.

Les autres méthodes

Bouturage : Il réussit mal. Pour essayer, prélever en juin des pousses semi-aoûtées de 10 à 15 cm, les piquer dans un mélange de terreau et de sable sous abri, à l’étouffée et à l’ombre, avec une hormone de bouturage facultative ; l’enracinement, quand il se fait, demande 8 à 10 semaines.

Division et autres méthodes : Les rejets de souche se détachent en hiver à la bêche avec leurs racines et se replantent aussitôt.

Maladies courantes : L’oïdium blanchit le revers des feuilles en fin d’été sans jamais compromettre l’arbuste, et ne justifie aucun traitement. Le chancre bactérien, Xanthomonas arboricola pv. corylina, creuse des plages brunes déprimées sur les jeunes rameaux qui se dessèchent d’un coup : on coupe largement en dessous et on désinfecte l’outil. La moniliose brunit parfois les fruits en année très pluvieuse.

Parasites fréquents : Le balanin des noisettes, petit charançon à long rostre, pond dans le fruit vert : la noisette tombe percée d’un trou rond parfaitement net et l’amande est dévorée. Le phytopte, un acarien microscopique, transforme les bourgeons en grosses boules rondes et stériles qu’il faut couper et brûler en hiver. Les punaises vertes piquent les jeunes fruits et donnent des amandes avortées ou amères.

Prévention : Ramasser chaque semaine les noisettes tombées prématurément en juin et juillet, et les détruire sans les composter, casse le cycle du balanin mieux que n’importe quel traitement. Aérer la cépée à la taille de fin d’hiver pour que le feuillage sèche vite, et laisser des poules ou un sol travaillé sous la couronne, les larves passant l’hiver dans les premiers centimètres de terre.

Toxicité humaine : Aucune toxicité connue. Le fruit est un aliment courant, les feuilles et l’écorce entrent dans des tisanes traditionnelles, et le bois sert en vannerie. Le seul vrai risque est allergique : la noisette est un allergène alimentaire majeur, et le pollen, émis dès janvier, déclenche des rhinites chez les personnes sensibles aux pollens d’arbres.

Toxicité animaux : Ni les feuilles, ni les rameaux, ni l’écorce ne sont toxiques pour le chien, le chat, le cheval ou les herbivores, qui broutent d’ailleurs volontiers les jeunes pousses. Les noisettes elles-mêmes ne sont pas toxiques, mais elles sont très grasses et leur coque dure peut provoquer occlusion ou étouffement chez un petit chien.

Symptômes : Chez une personne allergique, picotement et gonflement des lèvres, urticaire, jusqu’à la réaction sévère. Chez le chien, vomissements et diarrhée après un excès de fruits gras, et surtout tremblements puis convulsions dans les 12 heures s’il a avalé des noisettes moisies, qui portent des mycotoxines neurotoxiques.

Précautions : Ramasser les noisettes tombées si un chien a accès au jardin, et ne jamais laisser au sol un tapis de fruits moisis après l’automne. Les personnes allergiques aux pollens d’arbres éviteront de tailler l’arbuste en janvier et février, en pleine émission.

Bonnes associations : Les bulbes et vivaces de sous-bois, jacinthe des bois, ail des ours, primevère et anémone sylvie, qui profitent de la lumière avant que le noisetier ne feuille. La consoude plantée au pied, dont les feuilles coupées deux fois l’été font un paillage riche en potasse, exactement ce dont la fructification a besoin. Le groseillier à maquereau et le cassissier, qui se plaisent à la mi-ombre de sa couronne.

Associations à éviter : Le potager et les massifs de fleurs annuelles, qui perdent la partie contre des racines traçantes et des drageons qui ressortent au milieu des rangs. Les plantes de plein soleil et de sol sec, lavande, romarin ou gaura, condamnées à l’ombre en quelques années. Et les arbres à enracinement également superficiel plantés trop près, bouleau ou érable, avec lesquels la concurrence pour l’eau de juin se solde par des coques vides des deux côtés.

Conseil : Plantez toujours deux noisetiers de variétés différentes à moins de 20 m l’un de l’autre, par exemple 'Fertile de Coutard' et 'Merveille de Bollwiller', ou gardez un noisetier commun de haie à proximité. Le pollen voyage par le vent et la plupart des variétés ne se fécondent pas elles-mêmes : c’est la première raison d’un arbuste magnifique qui ne donne rien.