Echeveria Echeveria agavoides

Rusticité : Zones USDA 9a à 11, elle encaisse de brèves pointes à -5 °C si le substrat est parfaitement sec. En France, on l’hiverne hors gel entre 5 et 12 °C, car c’est le froid humide qui la fait fondre.

Dimensions : Rosette de 10 à 15 cm de haut pour 15 à 25 cm de diamètre à maturité, très serrée et symétrique. La hampe florale monte à 30 ou 50 cm en été, en clochettes rouges à bout jaune.

Floraison : En été, de juin à août, une hampe de 30 à 50 cm porte des clochettes rouge corail à pointe jaune, sans parfum ; la rosette ne meurt pas après avoir fleuri.

Substrat : Moitié terreau pour cactées, moitié matière minérale, pouzzolane, pumice ou sable grossier. pH de 6 à 7, neutre ou à peine acide.

Exposition : Plein soleil, 5 à 6 heures par jour au minimum : c’est lui qui donne les pointes rouges et la forme compacte. Derrière une vitre en plein été, un voilage aux heures chaudes évite l’effet loupe.

Arrosage : Trempage complet tous les 7 à 10 jours en été, tous les 10 à 14 jours au printemps, presque rien de novembre à mars. Le substrat doit être sec à cœur avant chaque apport.

Durée de vie : Vivace, 10 ans et plus en pot. Elle ne meurt pas après avoir fleuri, contrairement aux agaves dont elle imite la rosette.

Multiplication : Bouturage de feuilles ou de rejets d’avril à juin, posés sur un substrat sec après 2 à 3 jours de séchage.

Arrosage : Tremper généreusement puis laisser sécher complètement, tous les 7 à 10 jours en été et toutes les 2 à 3 semaines à l’automne. De novembre à mars, plus rien du tout, sauf un demi-verre si les feuilles du bas se creusent.

Fertilisation : Engrais pour cactées dilué de moitié, une fois par mois d’avril à août, sur substrat déjà humide. Rien le reste de l’année : l’excès d’azote donne une rosette verte et molle qui s’ouvre en étoile.

Rempotage : Tous les 2 ans au printemps, dans un pot de terre cuite à peine plus large que la rosette. Dépoussiérer les vieilles racines, replanter au sec et attendre une semaine avant d’arroser.

Taille : Aucune taille, mais on retire les feuilles sèches du bas en tirant sur le côté, car elles abritent la cochenille. La hampe florale se coupe à sa base une fois complètement desséchée.

Exposition : Le plus de soleil possible, 6 heures directes par jour en été. Après l’hivernage, réhabituer la plante sur une quinzaine de jours, une heure de plus chaque jour, sous peine de brûlures définitives.

Emplacement : Dehors de mi-mai à début octobre, plein sud mais sous un auvent qui la protège des pluies. L’hiver en intérieur, fenêtre sud dans la pièce la plus froide, pas dans un salon chauffé.

Substrat : Moitié terreau cactées, moitié pouzzolane ou pumice, avec un lit de graviers au fond du pot. Un paillage minéral en surface garde les feuilles du bas au sec.

pH : De 6 à 7. Elle ne réclame ni tourbe acide ni amendement calcaire.

Drainage : Impératif, pot percé et terre cuite de préférence, qui sèche plus vite que le plastique. Dans un substrat qui reste humide par temps frais, les racines pourrissent en 2 jours et la rosette se détache du pied.

Les autres méthodes

Bouturage : Une rosette étiolée se bouture par la tête, coupée avec 2 cm de tige et séchée une semaine.

Division et autres méthodes : elle fait peu de rejets ; quand elle en porte, détachez-les au printemps, au rempotage, avec un couteau propre. Laissez sécher la plaie 2 jours avant de les poser sur un substrat sec, et n’arrosez qu’une semaine après.

Maladies courantes : La pourriture du collet est la cause de mort la plus fréquente : base noire et molle, rosette qui se déchausse, après une eau restée au cœur ou un hivernage humide. Il faut alors recouper la tige au-dessus de la partie saine, laisser cicatriser une semaine à l’air et replanter au sec. Les plaques brunes et liégeuses sont des coups de soleil, pas une maladie : elles ne s’étendent pas, mais elles ne partent jamais.

Parasites fréquents : La cochenille farineuse forme des amas cotonneux entre les feuilles serrées et sur les racines, à traiter au coton-tige imbibé d’alcool à 70°, plante par plante. Les pucerons s’attaquent à la hampe florale en été, sans gravité pour la rosette. Dehors, limaces et escargots creusent des cratères dans les feuilles charnues pendant la nuit.

Prévention : Un hivernage froid et sec supprime à lui seul la quasi-totalité des problèmes. Écarter les feuilles du bas toutes les 2 ou 3 semaines pendant cette période, c’est là que la cochenille se cache. Au rempotage, regarder les racines : un feutrage blanc sur la motte signale une cochenille racinaire.

Toxicité humaine : Aucune toxicité connue, ni dans la sève, ni dans les feuilles, ni dans les fleurs. Elle n’est pas alimentaire pour autant et n’a aucun usage culinaire.

Toxicité animaux : Les echeverias figurent parmi les plantes classées non toxiques pour le chien et le chat par l’ASPCA. C’est l’une des rares plantes grasses décoratives qu’on peut laisser à portée d’un animal sans inquiétude, contrairement aux euphorbes au latex irritant.

Symptômes : Aucun symptôme n’est décrit par contact cutané ni par ingestion. Une grande quantité de feuilles avalée peut au pire provoquer des vomissements, par simple effet de leur teneur en eau.

Précautions : La seule vraie précaution est mécanique : chaque feuille se termine par une pointe cornée qui pique. Éviter de la poser à hauteur de visage d’enfant ou dans un passage étroit.

Bonnes associations : Les sedums retombants, type rupestre ou nussbaumerianum, partagent le même substrat minéral et le même hivernage sec, et habillent le bord du pot. Le graptopetalum et les graptoveria ont exactement le même rythme, croissance l’été et repos l’hiver, ce qui permet d’arroser toute la potée d’un seul geste. Le crassula ovata accepte le même hivernage clair et froid dans la même pièce.

Associations à éviter : Le joubarbe (sempervivum) lui ressemble mais reste dehors tout l’hiver, alors que l’échévéria doit rentrer : dans le même pot, l’un des deux est toujours au mauvais endroit. L’aeonium a un cycle inversé, il pousse l’hiver et dort l’été, donc un calendrier d’arrosage opposé. Fougères, calathéas et toute plante à substrat frais imposent une humidité qui la ferait pourrir.

Conseil : Étalez un paillage de gravier ou de pouzzolane sur toute la surface du pot, contre le collet. L’eau ne stagne plus au contact des feuilles du bas, la rosette reste propre et l’on voit tout de suite quand le substrat a séché.