Lierre Hedera helix

Rusticité : Zone USDA 4 à 5 pour l’espèce type, qui encaisse -25 °C sans broncher. Les variétés panachées, souvent vendues comme plantes d’intérieur, sont nettement plus frileuses et grillent sous des gelées répétées.

Dimensions : 10 à 20 m en hauteur s’il trouve un support, parfois davantage sur un vieux mur. En couvre-sol, il ne dépasse pas 30 à 50 cm de haut mais s’étale sans limite propre.

Floraison : De mi-septembre à début novembre, sur les seuls rameaux adultes, ombelles vert jaunâtre au parfum discret, très mellifères ; les baies noires qui suivent sont toxiques.

Substrat : Indifférent pourvu qu’il reste frais : terre de jardin ordinaire, humifère, même caillouteuse ou calcaire. pH de 6 à 8, avec un optimum autour de la neutralité.

Exposition : Ombre à mi-ombre, y compris l’ombre sèche d’un mur nord où presque rien d’autre ne tient. Au soleil vif, il supporte si le pied reste frais, et les formes panachées réclament plus de lumière que les vertes.

Arrosage : En pot, tous les 5 à 7 jours d’avril à septembre, tous les 12 à 15 jours l’hiver. En pleine terre, seulement l’été de la plantation.

Durée de vie : Vivace ligneuse remarquablement longévive : un siècle en place n’a rien d’exceptionnel, et les plus vieux pieds se comptent en plusieurs siècles.

Multiplication : Bouturage de tiges semi-aoûtées d’août à septembre, en terre ou dans l’eau, ou marcottage des tiges rampantes toute l’année.

Arrosage : En pot, tous les 5 à 7 jours d’avril à septembre, en laissant sécher le premier centimètre entre deux apports, puis tous les 12 à 15 jours l’hiver. Vider la soucoupe systématiquement : le lierre pardonne un oubli, jamais des racines qui baignent.

Fertilisation : Un engrais plantes vertes dilué de moitié, toutes les 3 à 4 semaines d’avril à septembre, et rien du tout d’octobre à mars. À pleine dose, les variétés panachées perdent leurs marbrures et reviennent au vert uni.

Rempotage : Un printemps sur deux, entre mars et avril, dans un pot à peine plus large, avec un terreau allégé d’un tiers de sable ou de perlite. Un contenant trop grand reste humide trop longtemps et fait pourrir les racines.

Taille : À la fin de l’hiver, avant la mi-mars, car de mars à la fin août le feuillage abrite des nichées. Toujours avec des gants : la sève provoque des dermatites, et pincer les extrémités pendant la belle saison suffit à densifier une potée.

Exposition : Ombre ou mi-ombre, c’est sa place naturelle de plante de sous-bois. Il tolère 2 à 3 heures de soleil doux le matin, mais le soleil d’après-midi brûle les feuilles derrière une vitre.

Emplacement : Les deux. Dehors, un mur nord ou est, le pied d’un arbre, un talus ombragé ; dedans, une pièce claire et fraîche, entre 10 et 18 °C, devant une fenêtre nord ou est, loin d’un radiateur.

Substrat : Terre de jardin ordinaire et fraîche, riche en humus, sans exigence particulière. En pot, deux tiers de terreau pour un tiers de sable ou de perlite.

pH : De 6 à 8, l’optimum tournant autour de 7. Il pousse aussi bien en terrain calcaire qu’en sol légèrement acide.

Drainage : Il aime le frais mais pas l’eau stagnante : en pot, un trou de drainage large et une soucoupe vidée. Des feuilles qui jaunissent puis tombent par plaques signalent presque toujours un excès d’eau, pas un manque.

Les autres méthodes

Division et autres méthodes : Marcottage simple toute l’année hors gel : coucher une tige sur la terre, la fixer d’un crochet en enterrant un nœud de 2 à 3 cm, et la sevrer au bout de 2 à 3 mois, quand elle s’est enracinée. Les tiges rampantes le font souvent seules et se prélèvent avec leur motte.

Maladies courantes : La tache bactérienne du lierre fait des taches brunes à halo jaune, qui se rejoignent jusqu’à faire tomber la feuille ; il n’existe pas de traitement, on coupe et on évacue. L’anthracnose dessine des plages brunes concentriques sur les feuilles âgées, souvent après un feuillage mouillé trop longtemps. Arroser au pied et aérer le feuillage règle la plupart des cas.

Parasites fréquents : L’araignée rouge est le fléau du lierre d’intérieur : feuillage terne et grisâtre, fines toiles à l’aisselle des tiges, dans l’air sec des pièces chauffées. Les cochenilles farineuses forment des amas cotonneux au revers et se retirent au coton imbibé d’alcool. Pucerons et aleurodes attaquent surtout les jeunes pousses au printemps.

Prévention : Brumiser pendant la saison de chauffe et doucher le feuillage sous l’eau tiède une fois par mois, ce qui suffit souvent à devancer l’araignée rouge. Isoler toute plante nouvellement rentrée pendant 2 à 3 semaines. Ne pas laisser la potée près d’un radiateur, qui crée exactement les conditions que les acariens recherchent.

Toxicité humaine : Toxique : les feuilles et surtout les baies noires contiennent des saponines (hédérine) et du falcarinol. Quelques baies suffisent à rendre un enfant malade, et il n’existe pas de partie comestible dans cette plante.

Toxicité animaux : Toxique pour le chien, le chat, le cheval et les rongeurs domestiques, feuilles comme baies. Les oiseaux sauvages, eux, consomment les fruits sans dommage à la fin de l’hiver, ce qui n’en fait pas un aliment sûr pour les nôtres.

Symptômes : Par ingestion : brûlure de la bouche, salivation, vomissements, diarrhée, et en quantité importante agitation puis troubles nerveux. Par contact : la sève provoque rougeurs, démangeaisons et parfois cloques chez les personnes sensibles, en particulier après une taille par temps ensoleillé.

Précautions : Tailler avec des gants et des manches longues, puis se laver les mains et les avant-bras. Tenir les rameaux fructifiés hors de portée des enfants, et suspendre la potée d’intérieur plutôt que de la poser à hauteur de chat.

Bonnes associations : Les fougères et les hellébores partagent son ombre fraîche et occupent l’étage qu’il laisse libre, avec une floraison en plein hiver. Les bulbes précoces, perce-neige et cyclamens de Naples, percent son tapis et fleurissent avant qu’il ne redémarre. Au pied d’un vieil arbre déjà établi, il forme un couvert propre là où le gazon renonce.

Associations à éviter : Ne pas le lancer sur un jeune arbre au tronc lisse ni sur un sujet affaibli : le poids et la prise au vent finissent par compter, même s’il ne prélève rien de sa sève. Un crépi fragile ou un mur aux joints déjà dégradés se laisse pénétrer par les crampons, qui ouvrent ce qui était fissuré. Et toute vivace basse à croissance lente, plantes alpines, petites campanules, disparaît sous lui en deux saisons.

Conseil : Pour un couvre-sol, compter trois pieds au mètre carré et les rabattre à 20 cm juste après la plantation : ils ramifient au sol au lieu de filer en longues tiges nues. Contre un mur, planter à 40 ou 50 cm du pied et coucher les tiges vers le support, le temps que les crampons prennent.