Jonquille Narcissus pseudonarcissus

Rusticité : Zone USDA 4 à 8. Planté à 12 ou 15 cm, le bulbe ne craint aucun hiver français : il supporte -25 °C et l’espèce pousse spontanément jusque vers 1 500 m dans le Massif central et les Pyrénées.

Dimensions : 20 à 35 cm en fleur, nettement plus bas que les grands narcisses horticoles qui montent à cinquante. La touffe reste étroite, mais forme des colonies qui s’étendent seules par caïeux et par semis.

Floraison : De mars à début avril, en fleurs bicolores à trompette jaune d’or entourée de pétales jaune pâle, au parfum discret. Toute la plante, et surtout le bulbe, est toxique.

Substrat : Terre de jardin ordinaire, fraîche au printemps et surtout drainante en été. pH de 6,0 à 7,5, optimum vers 6,5 ; l’argile lourde convient si elle n’est pas gorgée d’eau en juillet.

Exposition : Plein soleil de février à mai, quand la plante travaille. L’ombre d’été lui est indifférente, ce qui en fait le bulbe idéal sous les arbres caducs et dans une pelouse.

Arrosage : Aucun en pleine terre en France métropolitaine, les pluies de fin d’hiver suffisent. En pot, gardez le substrat frais de février à mai, puis arrêtez complètement.

Durée de vie : Vivace bulbeuse, 10 à 20 ans et plus : une colonie naturalisée se renouvelle d’elle-même et se contente d’une division tous les 5 ans environ.

Multiplication : Séparation des caïeux de mi-juin à juillet, feuillage jauni, replantés aussitôt ou en septembre à 12 à 15 cm.

Arrosage : Rien en pleine terre, sauf lors d’un printemps exceptionnellement sec où un arrosage copieux avant la mi-mai se justifie. En pot, tous les 7 à 10 jours de février à mai, puis arrêt total dès que les feuilles jaunissent.

Fertilisation : Un engrais à bulbes pauvre en azote et riche en potasse, griffé en surface en février ou début mars, une seule fois par an. Jamais de fumier frais ni d’engrais gazon : l’azote donne de grandes feuilles et supprime les fleurs.

Rempotage : En pleine terre on ne rempote pas, on divise les touffes tous les 5 ans, en juin ou juillet, feuillage jaune. En pot, renouvelez le substrat chaque été et replantez les bulbes en septembre ou octobre.

Taille : Coupez les fleurs fanées avec leur pédoncule pour éviter les graines, qui épuisent le bulbe. Le feuillage, lui, ne se coupe jamais avant d’être entièrement jaune, soit 6 semaines au minimum après la floraison.

Exposition : 6 heures de soleil pendant la végétation, de février à mai. Le feuillage a besoin de cette lumière pour recharger le bulbe ; ce qui se passe après juin n’a plus d’importance.

Emplacement : Extérieur uniquement, en pleine terre : pelouse, sous-bois clair, pied de haie, talus, bordure de massif. Toutes les orientations conviennent sauf un nord fermé par un mur ou un persistant.

Substrat : Terre de jardin drainante, sans excès de richesse. Sur argile lourde, une poignée de sable grossier au fond du trou de plantation change tout.

pH : De 6,0 à 7,5, optimum autour de 6,5. Il prospère aussi bien sur calcaire que sur sol légèrement acide, ce qui explique sa large répartition en France.

Drainage : C’est le point critique, mais en été et non en hiver. Un sol qui reste humide de juin à septembre fait pourrir le bulbe endormi par fusariose, alors que le gel, lui, ne lui fait rien.

Les autres méthodes

Bouturage : Ne se bouture pas : comme les autres bulbes, il se multiplie par ses caïeux.

Maladies courantes : La fusariose attaque le plateau du bulbe, qui devient brun et mou sous un feutrage rosé : il n’y a pas de traitement, on arrache et on détruit. Le feu du narcisse (Botrytis narcissicola) tache les feuilles de brun au printemps humide et se limite en supprimant le feuillage atteint. Les viroses marquent les feuilles de stries jaunes et font dégénérer la touffe, qu’il faut remplacer.

Parasites fréquents : La mouche des narcisses (Merodon equestris) pond au collet en mai et juin, et sa larve vide le bulbe de l’intérieur ; la touffe ne sort ensuite que des feuilles fines et tordues. Le nématode des bulbes (Ditylenchus dipsaci) laisse des anneaux bruns visibles quand on coupe le bulbe en deux, et impose sa destruction. Les limaces rongent les boutons au ras du sol par temps doux et humide.

Prévention : Tassez la terre sur les trous laissés par les feuilles desséchées en juin, c’est ce qui bloque l’accès de la mouche au collet. N’achetez que des bulbes fermes, lourds et sans tache molle sous les écailles. Après une attaque, attendez 5 ans avant de replanter des narcisses au même endroit.

Toxicité humaine : Toxique dans toutes ses parties, le bulbe le plus fortement, par la lycorine et d’autres alcaloïdes. Les intoxications rapportées viennent presque toutes d’une confusion du bulbe avec un oignon ou une échalote, et des feuilles avec de la ciboulette ou du poireau.

Toxicité animaux : Toxique pour le chien, le chat et le cheval, le bulbe restant de loin la partie la plus dangereuse. Les chiens qui creusent au jardin sont les plus exposés, davantage que les chats, peu attirés par ce feuillage.

Symptômes : Vomissements, douleurs abdominales, diarrhée et salivation abondante, jusqu’aux tremblements et aux troubles du rythme cardiaque en cas d’ingestion importante. Au contact, la sève provoque une dermatite des mains bien connue des fleuristes, due à des cristaux d’oxalate de calcium.

Précautions : Portez des gants pour manipuler bulbes et tiges coupées, et rangez les sachets de bulbes hors de portée des enfants et des animaux. Ne plantez pas de narcisses au milieu des oignons du potager, et laissez les tiges dégorger 12 heures dans un vase à part avant de les mêler à d’autres fleurs, dont leur sève abrège la vie.

Bonnes associations : Hémérocalles, hostas et géraniums vivaces démarrent en avril juste à côté et masquent le feuillage jaunissant, sans faire d’ombre au narcisse en mars. Muscaris et pulmonaires fleurissent au même moment, à un étage plus bas. Sous un pommier ou un bouleau, la colonie profite du plein soleil avant le débourrement des feuilles.

Associations à éviter : Dahlias, hortensias et annuelles de massif imposent des arrosages d’été à l’endroit exact où le bulbe doit rester sec. Les couvre-sol persistants et denses, lierre ou grande pervenche, étouffent les feuilles au printemps. Les alliacées du potager, oignon et échalote, ne se plantent pas à côté : c’est de cette proximité que naissent les confusions à l’arrachage.

Conseil : Pour un effet naturel, jetez les bulbes à la volée par groupes de dix à quinze et plantez-les là où ils tombent, à 12 ou 15 cm de profondeur, en septembre ou octobre. Un alignement régulier, lui, se verra encore dans 10 ans.