Olivier Olea europaea

Rusticité : Zone USDA 8 à 10. Un arbre installé depuis plusieurs années en sol drainé tient -8 à -10 °C, le feuillage grille vers -10 °C et le bois souffre au-delà de -12 °C ; un sujet en pot ou planté depuis moins de 3 ans se protège dès -5 °C.

Dimensions : 4 à 8 m de haut pour 3 à 6 m d'étalement en pleine terre, jusqu'à 10 m sur un très vieux sujet. En grand pot et taillé chaque année, il se tient entre 1,50 m et 2,50 m.

Floraison : De mai à début juin, pendant une dizaine de jours, en petites grappes de fleurs blanc crème au parfum léger et miellé, qui donnent les olives.

Substrat : Sol caillouteux, pauvre, parfaitement drainé, le calcaire ne le gênant pas. En pot, un tiers de terre de jardin, un tiers de terreau et un tiers de pouzzolane.

Exposition : Plein soleil strict, 6 à 8 heures par jour. À l'ombre il végète, s'étiole et ne fructifie pas.

Arrosage : En pot, tous les 3 à 5 jours en juillet et août, tous les 7 à 10 jours au printemps, toutes les 3 à 5 semaines l'hiver, toujours abondamment puis en laissant sécher. En pleine terre, seulement les deux ou trois premières années, puis en cas de canicule prolongée.

Durée de vie : Vivace, arbre de plusieurs siècles. Des sujets méditerranéens documentés dépassent le millier d'années.

Multiplication : Bouturage de tiges semi-aoûtées de juillet à septembre, à l’étouffée et au chaud, ou prélèvement des rejets au printemps.

Arrosage : En pot, arroser abondamment puis laisser la motte sécher franchement : tous les 3 à 5 jours en plein été, tous les 7 à 10 jours d'avril à juin, toutes les 3 à 5 semaines de novembre à mars. En pleine terre, arroser copieusement les deux ou trois premières années, ensuite l'arbre se débrouille seul.

Fertilisation : Un apport d'engrais organique à libération lente au débourrement, en mars, griffé au pied puis arrosé. En pot, renouveler à la mi-juin, mais rien après le mois d'août, un apport tardif relançant des pousses tendres que le froid détruit.

Rempotage : Tous les 3 ans en mars, dans un contenant à peine plus grand, en démêlant les racines qui tournent au fond de la motte. Quand le pot devient trop lourd, un surfaçage annuel des cinq premiers centimètres le remplace.

Taille : De fin février à début avril, une fois les fortes gelées passées et avant le débourrement : ouvrir le centre en gobelet sur trois ou quatre charpentières, retirer le bois mort et les gourmands. L'olivier fructifie sur les rameaux de l'année précédente, une taille tardive supprimerait la récolte à venir.

Exposition : 6 à 8 heures de soleil direct par jour, sans compromis possible. Une exposition insuffisante donne un arbre clairsemé qui ne fleurit pas.

Emplacement : Dehors toute l'année, jamais dans un appartement chauffé où il s'épuise en un hiver faute de froid et de lumière. Au sud ou au sud-ouest, à l'abri des vents froids, adossé si possible à un mur clair qui restitue la chaleur.

Substrat : Pauvre, caillouteux, très filtrant, à l'image des terres de garrigue. En pot, allonger le mélange d'un tiers de pouzzolane ou de gravier.

pH : De 6,5 à 8,5, l'optimum se situant entre 7 et 8. C'est l'un des rares arbres fruitiers parfaitement à l'aise en terrain calcaire.

Drainage : Déterminant, davantage que le froid lui-même : une terre lourde et humide tout l'hiver asphyxie les racines et ouvre la porte à la verticilliose. Planter sur une légère butte en sol argileux, et surélever le pot sur des cales pour que l'eau s'évacue.

Les autres méthodes

Bouturage : En juin et juillet, prélever des boutures semi-aoûtées de 15 à 20 cm, garder 4 feuilles au sommet et les piquer dans un mélange de terreau et de sable ou de perlite, l’hormone de bouturage restant facultative mais utile. Les tenir sous abri, à l’étouffée, à l’ombre légère et vers 20 à 25 °C, le substrat à peine humide. L’enracinement demande 2 à 3 mois et la réussite reste modeste sans brumisation : l’olivier se bouture mal chez un amateur.

Division et autres méthodes : Marcottage aérien : au printemps, inciser une branche de 2 cm de diamètre sur un anneau de 2 cm, l’envelopper de mousse humide sous un plastique, et sevrer à l’automne une fois les racines visibles. Greffe en couronne ou en écusson au printemps, sur un franc de semis, pour reproduire une variété : un geste de jardinier expérimenté.

Maladies courantes : L'œil de paon (Fusicladium oleagineum) marque les feuilles de taches rondes brunes cerclées de jaune et provoque une défoliation : traitement à la bouillie bordelaise à l'automne et en fin d'hiver, taille aérée pour faire sécher le feuillage. La verticilliose dessèche brutalement des rameaux entiers, ne se soigne pas, et interdit de replanter au même endroit. La fumagine, dépôt noir et poisseux sur les feuilles, n'est que la conséquence de la cochenille et disparaît quand on traite celle-ci.

Parasites fréquents : La cochenille noire de l'olivier forme des écailles brunes bombées sur le revers des rameaux : brossage puis huile blanche en fin d'hiver. La mouche de l'olive laisse une piqûre brune sur le fruit, dont la larve creuse la chair ; piège jaune englué posé en juin et pulvérisation d'argile kaolinite. Le psylle couvre les jeunes pousses d'amas cotonneux au printemps, sans conséquence réelle.

Prévention : Aérer la ramure à la taille et ramasser les olives tombées, qui abritent les larves d'une année sur l'autre. Désinfecter les outils entre deux arbres, la tuberculose de l'olivier se transmettant par les plaies de taille. Signaler à la DRAAF tout dépérissement suspect : Xylella fastidiosa est un organisme de quarantaine à déclaration obligatoire.

Toxicité humaine : Aucune toxicité connue, ni dans les feuilles, ni dans le bois, ni dans les fruits. Les olives crues sont immangeables tant qu'elles n'ont pas été désamérisées, mais c'est affaire d'amertume (oleuropéine) et non de poison ; le pollen, en revanche, est très allergisant en mai et juin.

Toxicité animaux : Non toxique pour le chien, le chat et les rongeurs domestiques, et absent des listes de plantes dangereuses. Le risque est mécanique : un noyau avalé peut casser une dent ou obstruer le tube digestif d'un petit chien.

Symptômes : L'ingestion de feuilles ou de fruits ne provoque rien, tout au plus des vomissements si la quantité est importante. Le contact avec la sève ou le feuillage est sans effet, ni irritation ni brûlure.

Précautions : Aucune précaution particulière pour les enfants ni pour les animaux, ce qui en fait l'un des arbres les plus sûrs à installer sur une terrasse. Seule réserve, les tisanes de feuilles d'olivier font baisser la tension et la glycémie : elles se cumulent avec un traitement hypotenseur ou antidiabétique et demandent un avis médical.

Bonnes associations : Lavande, romarin et thym, qui partagent exactement ses besoins, plein soleil, sol pauvre et drainage, et habillent le pied sans lui faire concurrence. Santoline et germandrée pour un couvre-sol gris persistant, iris des jardins et gauras pour la couleur du printemps à l'été. Un paillage minéral de gravier ou de pouzzolane complète l'ensemble et garde le collet au sec.

Associations à éviter : Hortensias, azalées et camélias, qui exigent une terre de bruyère acide et fraîche à l'opposé de ce que demande l'olivier. Un gazon arrosé jusqu'au tronc, dont l'humidité permanente favorise les pourritures du collet et dont les racines concurrencent l'arbre. Tomates, aubergines et pommes de terre à proximité ou sur l'emplacement précédent, car elles hébergent le champignon de la verticilliose.

Conseil : Laisser 60 cm à 1 m de sol nu ou paillé de minéral autour du tronc. C'est aussi la zone où l'on repère d'un coup d'œil les rejets du pied, qu'il faut arracher tout l'été.