Lis de la Madone Lilium candidum

Rusticité : Zone USDA 6, le bulbe supportant environ -20 °C. La rosette de feuilles qui passe l’hiver peut brunir sous -10 °C sans que le bulbe en souffre.

Dimensions : Tige florale de 1,20 m à 1,50 m, parfois 1,80 m en bonne terre, pour 30 cm d’étalement. La rosette hivernale couvre 30 à 40 cm au sol.

Floraison : De juin à début juillet, en grandes trompettes blanc pur au cœur doré, au parfum suave et puissant. Toute la plante, pollen compris, est mortelle pour les chats.

Substrat : Terre franche, caillouteuse et plutôt pauvre, allégée de sable grossier et enrichie de compost décomposé. pH de 6,5 à 7,5 : c’est l’un des rares lis qui préfère le calcaire.

Exposition : Plein soleil, 6 heures par jour au minimum. À mi-ombre, il file, se couche et fleurit peu.

Arrosage : Tous les 7 à 10 jours au pied pendant la montée de la tige, de mars à juin. Plus rien de juillet à septembre, le bulbe ayant besoin d’un été sec.

Durée de vie : Vivace à bulbe, une touffe laissée en place tient 10 ans et davantage. On ne la divise que tous les 4 ou 5 ans, quand la floraison faiblit.

Multiplication : Séparation des bulbes en août, replantés aussitôt et très peu enterrés, ou écaillage des bulbes au même moment.

Arrosage : De mars à juin, tous les 7 à 10 jours au pied en l’absence de pluie, sans jamais mouiller le feuillage. Plus rien de juillet à septembre, puis un arrosage toutes les 2 à 3 semaines en automne pour accompagner la rosette.

Fertilisation : Compost bien décomposé en surface en septembre et octobre, quand la rosette sort de terre, car c’est en hiver qu’il pousse. Au printemps, un engrais à bulbes pauvre en azote, l’azote donnant des tiges molles que la botrytis attaque aussitôt.

Rempotage : Il déteste être dérangé, se passe de rempotage et supporte mal la culture en pot. Diviser la touffe en août tous les 4 à 5 ans et replanter aussitôt, le sommet du bulbe à 3 cm sous la surface, jamais plus profond.

Taille : Supprimer les fleurs fanées une à une pour éviter la montée en graines. Garder la tige tant qu’elle est verte, puis la couper au ras du sol en août, une fois jaunie.

Exposition : Plein soleil, 6 à 8 heures par jour. Le pied peut être ombragé par une vivace basse, la tête doit être en pleine lumière.

Emplacement : Extérieur toute l’année, en massif exposé au sud ou au sud-ouest, volontiers contre un mur qui renvoie la chaleur. Il ne se cultive pas en intérieur.

Substrat : Terre franche allégée de sable grossier ou de gravier, avec un peu de compost mûr. Il vient des coteaux secs de Méditerranée orientale : une terre riche et lourde le fait pourrir.

pH : De 6,5 à 7,5, et il s’accommode très bien d’un sol franchement calcaire, à l’inverse de la plupart des lis.

Drainage : Impératif, surtout de juillet à septembre. Un bulbe qui reste humide pendant sa dormance d’été pourrit, et c’est pourquoi on ne paille jamais au-dessus de lui.

Les autres méthodes

Bouturage : Pas de bouture de tige, mais l’écaillage en tient lieu : en août, détacher quelques écailles externes d’un bulbe, les mettre dans un sac de vermiculite ou de sable à peine humide, à l’intérieur vers 20 °C. De petits bulbes se forment à leur base en 6 à 8 semaines, puis se plantent en terrine dehors et fleurissent en 3 ans.

Maladies courantes : La botrytis du lis est son fléau : taches brunes cerclées de rouge sur les feuilles basses par printemps humide, qui remontent la tige et emportent la floraison. Traiter à la bouillie bordelaise dès les premières taches et retirer les feuilles atteintes sans les composter. La pourriture du bulbe en sol lourd ne se soigne pas, elle s’évite par le drainage.

Parasites fréquents : Le criocère du lis, coléoptère rouge vif de 8 mm, et ses larves brunâtres dissimulées sous leurs propres excréments, défeuillent une tige en quelques jours. Le ramassage à la main d’avril à juillet reste le moyen le plus sûr. Les pucerons du printemps, eux, transmettent le virus de la mosaïque du lis.

Prévention : Arroser au pied le matin, jamais sur le feuillage ni le soir. Espacer les touffes pour que l’air circule entre elles. Arracher les tiges aux feuilles marbrées de jaune, signe du virus, qui ne se traite pas.

Toxicité humaine : Faiblement toxique. L’ingestion de bulbe ou de feuilles provoque des troubles digestifs, sans gravité aux quantités où l’on se trompe.

Toxicité animaux : Danger mortel pour le chat. Comme tous les vrais lis du genre Lilium, il provoque une insuffisance rénale aiguë, et quelques grains de pollen léchés sur le pelage ou un peu d’eau du vase y suffisent.

Symptômes : Chez le chat, vomissements et abattement dans les heures qui suivent, puis arrêt de l’émission d’urine en 24 à 72 heures ; le vétérinaire est une urgence, le pronostic n’étant bon que si la prise en charge commence dans les toutes premières heures, avant 18 heures. Chez l’humain, nausées et vomissements ; le pollen tache la peau et les tissus sans les brûler.

Précautions : Ne pas le cultiver, ni l’offrir en bouquet, là où vit un chat. Pour le chien, le risque se limite à des troubles digestifs passagers.

Bonnes associations : Rosiers anciens et rosiers arbustifs, qui fleurissent en même temps et demandent la même terre franche au soleil. Lavande, sauge et achillée, qui supportent le sol sec de l’été et habillent le bas de tige dénudé. Campanules et delphiniums bleus, pour répondre au blanc pur.

Associations à éviter : Hostas, fougères et tout ce que l’on arrose en juillet et en août, qui condamnent le bulbe en dormance. Couvre-sol denses et paillis épais, qui maintiennent l’humidité juste au-dessus de lui. Les autres lis enfin, plantés profond en terre acide et nourris à l’azote : ni le même sol, ni la même conduite.

Conseil : Lui réserver une place définitive, il met 2 ans à refleurir après un déménagement. Planter les bulbes en août, jamais en automne ni au printemps, par groupes de trois à cinq espacés de 25 cm.