Hortensia grimpant Hydrangea petiolaris

Rusticité : Zone USDA 4 à 8 : il supporte -25 °C sans protection, partout en France métropolitaine. Dans le Midi, c’est la chaleur sèche, bien plus que le froid, qui le limite.

Dimensions : Jusqu’à 10 à 15 m de haut sur un grand arbre ou un haut mur, plus souvent 5 à 8 m contre une façade, pour 4 à 6 m d’étalement. Lent les deux ou trois premières années, il gagne ensuite 50 cm à 1 m par an.

Floraison : En juin et juillet, larges corymbes plats de 15 à 20 cm, blanc crème, faits de petites fleurs fertiles entourées de grandes fleurs stériles, légèrement parfumés et très visités par les abeilles. Une jeune plante ne fleurit souvent pas avant 3 à 5 ans.

Substrat : Terre de jardin riche en humus, fraîche et drainée, enrichie de compost à la plantation. pH idéal de 5,5 à 7,0.

Exposition : Mi-ombre ou ombre, y compris contre un mur nord, où il est l’une des rares grimpantes à fleurir. Le plein soleil ne lui convient qu’en climat frais, sur un sol toujours humide.

Arrosage : 10 à 15 litres au pied tous les 6 à 8 jours en été les trois premières années, puis seulement lors des sécheresses. Contre un mur, la pluie atteint mal le pied, qui demande plus d’attention.

Durée de vie : Liane ligneuse vivace et caduque, d’une grande longévité : plusieurs décennies, souvent 50 ans et plus, sur un support solide.

Multiplication : Marcottage d’une tige couchée au sol d’avril à juin, sevrée et replantée au printemps suivant ; bouturage en juillet, moins sûr.

Arrosage : Les trois premières années, 10 à 15 litres au pied tous les 6 à 8 jours de mi-juin à fin août, et tous les 10 à 14 jours en mai, début juin et septembre. Ensuite, arroser seulement en été sec, surtout au pied d’un mur où la pluie n’arrive pas.

Fertilisation : En mars, 1 à 2 pelletées de compost mûr griffées au pied, puis un paillis épais en avril. Éviter les engrais riches en azote, qui font des feuilles au détriment des fleurs.

Rempotage : C’est une plante de pleine terre, qu’on plante d’octobre à mars hors gel, dans un trou de 50 cm amendé de compost, à 30 cm du mur pour sortir de sa zone sèche. En bac, il lui faut 50 litres au moins, un support et un rempotage tous les 3 ans en mars, mais il y reste bien plus modeste.

Taille : Après la floraison, de fin août à fin septembre, une fois les nichées envolées, raccourcir les tiges trop longues et celles qui s’écartent du support ou gagnent les gouttières, en laissant intact le haut de la plante, qui porte l’essentiel des fleurs. Une vieille plante envahissante se rajeunit en fin d’hiver, en sacrifiant une floraison : rabattre un tiers des vieilles tiges par an, sur 3 ans.

Exposition : Mi-ombre ou ombre claire, avec 2 à 4 heures de soleil doux par jour pour bien fleurir, même s’il fleurit encore contre un mur nord. Au soleil brûlant de l’après-midi, ses feuilles grillent et ses fleurs passent vite.

Emplacement : Extérieur, contre un mur nord ou est, une clôture solide ou le tronc d’un grand arbre, qu’il habille sans lui nuire. Ses crampons n’abîment pas une maçonnerie saine mais laissent des traces si on l’arrache : on évite donc les enduits fragiles et les façades à repeindre.

Substrat : Terre de jardin profonde, riche en humus, fraîche et drainée, enrichie de compost ou de terreau de feuilles à la plantation. Au pied d’un mur, remplacer la terre, souvent pauvre et sèche, sur 50 cm de profondeur.

pH : De 5,5 à 7,0, de légèrement acide à neutre ; en sol franchement calcaire, le feuillage peut jaunir. Contrairement à l’hortensia commun, ses fleurs restent blanches quel que soit le sol.

Drainage : Bon drainage nécessaire : il aime la fraîcheur, mais l’eau stagnante fait pourrir ses racines en hiver. En sol argileux, mêler du gravier et du compost à la terre de plantation.

Les autres méthodes

Bouturage : En juillet, prélever des tiges semi-aoûtées de 10 à 15 cm, coupées sous un nœud, et ne garder que deux feuilles du haut. Les piquer dans un mélange de terreau et de sable, sous châssis à l’ombre, à l’étouffée ; l’hormone de bouturage, facultative, aide. L’enracinement demande 6 à 8 semaines et réussit moins souvent que le marcottage.

Division et autres méthodes : La plante ne se divise pas.

Maladies courantes : Il est rarement malade : l’oïdium blanchit parfois les feuilles en été sec, surtout contre un mur chaud, et des taches foliaires apparaissent par temps humide. Arroser au pied sans mouiller le feuillage, ramasser les feuilles atteintes à l’automne et les porter à la déchetterie ; en recours contre l’oïdium, un soufre portant la mention « emploi autorisé dans les jardins ». Un jaunissement entre les nervures signale le plus souvent un sol trop calcaire, pas une maladie.

Parasites fréquents : Des pucerons colonisent parfois les jeunes pousses au printemps : un jet d’eau ou les coccinelles en viennent à bout. La cochenille floconneuse de l’hortensia forme en mai et juin des amas cotonneux blancs sous les feuilles et sur les tiges : les retirer à la brosse douce, puis en recours une huile de paraffine portant la mention « emploi autorisé dans les jardins ». Au pied d’un mur très chaud, les acariens ternissent le feuillage, qu’on bassine alors le soir.

Prévention : Le planter à mi-ombre, dans une terre fraîche et paillée, à 30 cm du mur, évite l’essentiel des problèmes, qui touchent surtout les sujets assoiffés. Une taille qui aère les tiges trop serrées limite l’oïdium. Surveiller le revers des feuilles en mai et juin, quand pucerons et cochenilles s’installent.

Toxicité humaine : Peu toxique : comme les autres hortensias, il renferme dans ses feuilles, ses fleurs et ses bourgeons des glucosides cyanogènes qui ne posent problème qu’ingérés en quantité. Son feuillage est aussi un allergène de contact, qui peut provoquer une dermatite chez les personnes sensibles.

Toxicité animaux : L’ASPCA classe l’hortensia toxique pour le chien, le chat et le cheval, et l’hortensia grimpant renferme lui aussi des glucosides cyanogènes. L’ingestion provoque surtout des troubles digestifs, l’intoxication au cyanure restant rare.

Symptômes : Nausées, vomissements, douleurs abdominales et diarrhée après ingestion, avec abattement chez l’animal. Au contact, rougeurs et démangeaisons chez les personnes sensibilisées, surtout aux mains et aux avant-bras après une taille.

Précautions : Porter des gants et des manches longues pour tailler, puis se laver les mains. Ramasser les tiges coupées et empêcher enfants et animaux de mâchonner feuilles et fleurs.

Bonnes associations : Une clématite à floraison estivale, comme Clematis viticella, qu’on laisse grimper dans ses tiges pour prolonger la floraison jusqu’en septembre. À son pied, des hostas, des fougères et des hellébores, qui aiment la même ombre fraîche et cachent la base dégarnie des vieilles tiges. Un grand chêne ou un vieux pin, dont le tronc lui fait un support naturel spectaculaire.

Associations à éviter : Le lierre sur le même mur, qui lui dispute la place et finit par l’étouffer. La glycine et la bignone, trop vigoureuses, qui le recouvrent et réclament le soleil qu’il fuit. Les plantes de sol sec et de plein soleil, comme la lavande, plantées à son pied, où elles manquent de lumière.

Conseil : Plantez-le à 30 cm du mur, incliné vers lui, et attachez les premières tiges : passé 2 à 3 ans d’installation, il s’accroche seul et part à l’assaut. Patience : on dit de lui que la première année il dort, la deuxième il rampe et la troisième il bondit.