Prunier Prunus domestica

Rusticité : Zones USDA 4 à 8, le bois supportant -25 à -30 °C. Le point faible n’est pas l’hiver mais les gelées d’avril : la floraison est perdue dès -2 °C.

Dimensions : 4 à 6 m de hauteur en demi-tige et 4 à 5 m d’étalement, jusqu’à 8 m sur franc. Un porte-greffe nanisant de type Pixy contient l’arbre autour de 3 m.

Floraison : De fin mars à fin avril, des fleurs blanches qui s’ouvrent avant les feuilles et couvrent les rameaux, au parfum discret. C’est le moment le plus fragile de l’année : une gelée à -2 °C la détruit.

Substrat : Sol profond d’au moins 60 cm, frais, argilo-limoneux, plutôt lourd que sableux. pH de 6 à 7,5, la tolérance au calcaire dépendant du porte-greffe.

Exposition : Plein soleil, 6 heures minimum, à l’abri des vents froids de printemps qui découragent les pollinisateurs.

Arrosage : 20 à 30 litres tous les 8 à 15 jours de mai à septembre les trois premières années ; ensuite seulement en sécheresse prolongée. Copieux, espacé et à rythme régulier : un à-coup fait éclater les fruits.

Durée de vie : Ligneux vivace, 20 à 30 ans en pleine production et parfois 50 ans sur franc. La mise à fruit intervient la troisième ou la quatrième année.

Multiplication : Greffe en écusson de mi-juillet à fin août sur myrobolan ou Saint-Julien, ou drageons d’un arbre franc de pied.

Arrosage : Un arrosage copieux et espacé, 20 à 30 litres en une seule fois au pied, tous les 8 à 15 jours l’été pour un jeune sujet. Un arbre installé depuis plus de 3 ans ne demande rien hors sécheresse, mais un à-coup d’eau pendant la maturation fait éclater les prunes.

Fertilisation : 2 à 3 cm de compost mûr en surface entre novembre et février, sur toute la projection des branches. Éviter les engrais azotés, qui poussent le bois au détriment des fruits et attirent les pucerons.

Rempotage : Culture en pot déconseillée, sauf sur porte-greffe nanisant. Dans ce cas, surfaçage chaque printemps et rempotage tous les 3 ans en fin d’hiver, avant le débourrement.

Taille : Le prunier se taille peu et jamais en hiver. Intervenir en août ou septembre, dans les 2 à 3 semaines qui suivent la récolte et par temps sec : on aère le centre et on retire le bois mort ou croisé, sans dépasser un quart du volume.

Exposition : Plein soleil, 6 heures directes au minimum. La teneur en sucre et le parfum des prunes en dépendent directement.

Emplacement : Extérieur et pleine terre uniquement. Orientation sud ou sud-ouest, à l’écart des cuvettes où l’air froid stagne les nuits d’avril et grille la floraison.

Substrat : Terre profonde, fraîche, argilo-limoneuse, riche en matière organique. À la plantation, un trou large plutôt que profond et un peu de compost mélangé à la terre d’origine, sans engrais au contact des racines.

pH : Entre 6 et 7,5 ; au-delà de 8, la chlorose guette selon le porte-greffe.

Drainage : Le prunier supporte mieux un sol lourd que le cerisier ou l’abricotier, mais pas l’eau stagnante en hiver, qui asphyxie les racines et ouvre la porte au phytophthora. Ne jamais le planter au point bas du terrain.

Les autres méthodes

Bouturage : Difficile pour un amateur et sans intérêt : l’arbre greffé reste la règle.

Division et autres méthodes : Un prunier franc de pied donne des drageons fidèles, à détacher avec leurs racines de novembre à mars ; sur un arbre greffé, ils ne donnent que le porte-greffe.

Maladies courantes : La moniliose brunit les fleurs, puis momifie les fruits qui restent accrochés à l’arbre ; couper les rameaux atteints 15 cm sous la zone brune et retirer toutes les momies. La maladie du plomb grise le feuillage d’une charpentière entière et suit presque toujours une taille faite en saison froide et humide : elle se prévient en ne taillant qu’après la récolte. La criblure perce les feuilles de petits trous ronds et se limite par deux traitements cupriques encadrant l’hiver.

Parasites fréquents : L’hoplocampe, petite guêpe grise, pond à la chute des pétales et ses larves creusent les jeunes fruits, qui tombent en juin avec un trou suintant. Le carpocapse attaque les fruits en formation l’été et laisse une galerie remplie de déjections. Les pucerons farineux enroulent et blanchissent les jeunes pousses au printemps.

Prévention : Ramasser et détruire fruits tombés et momies, qui portent les générations suivantes, et ne rien laisser au pied en hiver. Tailler par temps sec, avec des outils désinfectés, et mastiquer les grosses plaies. Des pièges à phéromones posés en mai disent si le carpocapse est présent avant d’avoir à intervenir.

Toxicité humaine : La chair du fruit est comestible et sans danger. Le noyau, les feuilles et l’écorce contiennent des glycosides cyanogènes, dont l’amygdaline, qui libèrent du cyanure lorsqu’ils sont broyés ou mâchés : l’amande du noyau ne se consomme pas.

Toxicité animaux : Le prunier est listé comme toxique pour le chien, le chat et le cheval par l’ASPCA, pour ces mêmes glycosides présents dans les tiges, les feuilles et les noyaux. Chevaux et ruminants sont les plus exposés, en particulier par les feuilles flétries après une taille, plus dangereuses que les feuilles fraîches.

Symptômes : Salivation, vomissements et douleurs abdominales après ingestion de noyaux ou de feuillage flétri ; dans les cas sérieux, pupilles dilatées, muqueuses rouge vif et difficultés respiratoires. Un noyau avalé entier présente en outre un risque d’occlusion chez le chien.

Précautions : Ramasser les fruits tombés si des animaux ont accès au pied, et évacuer immédiatement les rameaux coupés hors de portée des chevaux et du bétail. Ne jamais donner une prune avec son noyau à un chien, et appeler un vétérinaire en cas d’ingestion de feuillage.

Bonnes associations : La phacélie, la bourrache ou le trèfle blanc semés au pied attirent les pollinisateurs, denrée rare à la floraison très précoce du prunier. La capucine plantée à quelques mètres concentre les pucerons noirs et détourne une partie de la pression des jeunes pousses. Ciboulette et ail en bordure occupent le sol sans concurrencer sérieusement les racines superficielles de l’arbre.

Associations à éviter : Un autre Prunus atteint de moniliose à proximité immédiate, qui entretient l’inoculum d’une année sur l’autre. Le gazon jusqu’au tronc, dont les racines concurrencent le jeune arbre et dont l’arrosage maintient le collet humide. Les grands légumes gourmands en azote, courges ou pommes de terre, installés sous la ramure : ils poussent le bois au détriment de la fructification.

Conseil : Vérifier la pollinisation avant d’acheter. La plupart des quetsches et des mirabelles sont autofertiles, tandis que plusieurs reines-claudes réclament un second prunier compatible à moins de 30 m. Un arbre qui fleurit abondamment sans jamais fructifier n’a souvent pas d’autre problème que celui-là.